あの頃の自分に会いに行く : Ming Kee Seafood Restaurant

よけいなことをかいてはいけません】候補

世紀末から今世紀のはじめ。

アンダー・コントロール・オーヴ・ブリテンから放り出され、引き継いだ「本国」もおっかなびっくり、どう扱っていいのか決めかねているようなところのあったこの地域には、（80年代～90年代初頭ほどではないが）一種独特の空気が残っていた。

その頃の”ぁゃしぃ゛香港には、「和を以て貴しとなす」日本企業、組織にはなじまず、といって、ウェストファリア条約以降の国民国家、西欧的近代思想の価値観にも、いまひとつ「ン？　」となっている、戦前戦中の「大陸浪人」的　檀一雄著「夕日と拳銃」の主人公「伊達麟之介」みたいな邦人が結構ふらふらしていた。

一方で、背後に「世界の工場」を構える日系製造メーカーの経営、R&D、事務部門、統合前後のメガバンク各社支店や連絡員事務所、そして大手小売業の仕入れ部門なども、この地に多く残っていた時代だったので、まだまだ週末になると「日本人倶楽部さくら」や、清蒸石斑魚をスティームド・ガルーパなどと呼ばわる（英語の通じるガイジン向け）「高級酒楼」での会食の後、「TSTの夜總会」で卡拉OK、その後打包唔該！　や「CWBのとんろーわん廣場」で民間ODA比律賓小姐と約翰尼走路紅牌（ぢょに・あか）でSeaweed Liquor（失礼！　）な、どこへ行くのも集団行動、背広姿なチューザイ・インも少なくなかった。

が、生憎、零細中小企業の「事務所＝自宅」な潜入工作員、細胞、スリーパーとしては、あまりこれらのひとびととお付き合いの機会を頂戴する機会はなかった。

専ら、先にご案内の正体不明なひとたちと、飲んだり、食ったりしながら、バカ話ばかり。

そんなとき、夕方のハッピーアワーからの流れ、ワルダクミの相談、その後の反省会…と、1730時の開店時間から未明まで、時間に関係なく、週に一度は大げさながら、月に二度半は出入りし、イビ（エチゴ弁：海老）、尿瀬蝦（シャコ）、浅蜊、水魚（すっぽん：大陸では甲魚というらしい、が　#いんだよ細けえ事は！　）…をガブガブ食らい、店内に出張営業で来ている生力（さんみげる）や嘉士伯（かーるすばーぐ）の啤酒小姐につき品評を下しながら各社ビールを鯨飲し、近隣の八百屋（に、なぜか売ってる）紹興酒を問答無用で持ち込みオダを上げ、たしか薄酒萊新酒（にゅー・ぼじょれー）も近くのスーパーで買ってきてブチまけた記憶もあり

…と、香港駐在の数年間、最も通った一軒がこちらであり、現代でも年に数度、この地に降り立つと、ウマいマズいではなく、「自動運転」的につい足が向いてしまう。

足が向く店では、脆皮炸子雞に決めている。

決めているのに理由はない、あったとしても忘れてしまった。

もしあるとすれば、仕入に波のある海鮮は、日々値段の変る「時価」だが、深圳は龍崗の養鶏場から毎日トラックで安定的に運ばれてくる鶏は、勘定が予想できるから、とは、こんな大衆的な料理屋で、なにビンボーくせ―こと言ってるンすか！　と、バカとカラカわれるもとい部下に笑われる（どっちもおなじか、はは）から、黙っている。

そう思いながら、骨付き尾頭付き（！　）のとりからを、先を争うように摘み、パリパリの皮、しっとりした肉身を奥歯でつぶしては、口腔に広がるアミノ酸由来の滋味をビールで流し込み、むーん、この魚、どこで獲れたのかしら？　といささか疑いながらも相変わらず、白灼蝦、椒鹽瀬尿蝦…となんとかの一つ覚えな海鮮料理を殻ごとバクバクとやり、蝦醤通菜煲、魚香茄子煲など、ココで覚えた港島家常菜をとり、〆に塩辛くもオイニーがサイクーな鹹魚雞粒炒飯をとってみると、その風味の強さに南無三しまった、起瓦士12陳年（しーばす12ねん）と氷、炭酸水も持ち込んで、威士忌加蘇打水（ういすき・はいぼーる）の肴にすりゃよかった！　と大いに後悔し、次回再訪を、心に決めない、事もない。

再訪無数。

社用で北京から大陸入りして深圳、広州、澳門と経巡り、ターボジェットでようやくフェリーターミナルから香港入り。

波をかき分け海を進んでいると、映画「英雄本色（男たちの挽歌）」のテーマソングが耳の奥で鳴り響くのは、毎度のお話。思わずベレッタ92F二丁持ちしたくなるが、良い子のお友達にはナンノコッチャ意味不明だろうから黙っている。

一国二制度というが、正直、中共（死語 の実質支配地を抜けると、ものすごく肩の力がヌケる。

日中MTRやバス、トラムを駆使し港内を移動してアレヤコレヤと用向きを済ませ、会社の身内メンバーだけの晩餐、となると、誰ともなく明記へゴー！ という事になる。

1730時開店直後。

有無を言わせず嘉士伯で乾杯。

名より実質そのもの、といった粵菜ならぬ港式生猛海鮮をガブガブ食い、並びの八百屋（！ の軒先で仕入れた紹興酒を「文句、ある？ 」と持ち込み鯨飲。

唐辛子と豆豉、大蒜まみれのアサリをムール貝よろしく殻でほじくっては口に入れ、塩と大蒜で煎り付けた蝦蛄を剥いては燗をつけぬ黄酒をコップで煽り、壁のテレビから流れるハンセンインデックスと明日からの台風情報に目と耳を奪われていると、大陸の影響であちこちかなり変わったが、どっこい市井の港人の人情と民俗は、結構しぶとく残ってる、と、もと駐在員っぽく利いたような口をきかない、事もない。

登録時201609月】

香港銅鑼湾2130時。

仕事を終え、しゃっちょこばった宴席をこなし、仲間うちでもうちょっと軽く飲みたいね、という事になると、足は自然、街市（がいしー：マーケット）沿いにある終夜営業のこちらに向く。

「軽く」のはずがつい、水槽という名の発泡スチロール製トロ箱の中で或いは泳ぐ、或いはギューギューに詰められ、氷で最低限の衛生を確保しているおさかなや貝類を目にしてしまうと、アレもコレもと頼んでしまい、結果的に「重く」なってしまう、確信犯的もうじんぐの店、という事になるかもしれない。

香港でのもうぞ食いは鹹魚鶏粒炒飯に決めている。

決めているのに理由はない、あったとしても忘れてしまった。

もしあるとすれば、すでに九割がた埋まった胃袋を鼓舞し、無理やり食欲を引き立てるためには、八丈島のクサヤもかくや、というほどのオイニーもとい馨しい香りを立ち昇らせる、かの発酵食品を、あろうことか油で蹂躙し、米飯と共に炒めてしまう乱暴な御菜が最も適切である、というより他に選びようがないから、とは、あまりにも　#冷酷な現実　だから黙っている。

そう思いながら店内を回遊する嘉士伯小姐に声をかけ、迷你裙の裾界隈に着目しつつ大壜をじゃんじゃん持ってくるように指示し、くだんの炒飯のみならず、皿にとったニョックマムに、びたびたに浸して蚵仔煎に噛り付き、日本的に穏やかに豆板醤を用いるのではなく、容赦なく泡辣椒がブチこまれ、ニオイがぷんぷんくる魚香茄子を頬張ると、ああ、明日から体臭がタイヘンなことになりそうだが、しばらく当地で行商だし　#いんだよ細けえ事は！　と、開き直らない、事もない。