3回
2025/08 訪問
焼鳥界の魔性『焼鳥という名の恋人』別れたくても別れられない」中毒性を持つ店
2025/08/13 更新
2025/07 訪問
背中が語る、一流の矜持」——皿の上で暴れるカリスマ
通算十度目の訪問にして、なお心を打ち抜かれる衝撃。料理はもはや食の領域を超え、“思想”として皿に現れる。横浜・関内の隠れ家「1000（セン）」は、孤高の美学を貫くカリスマ料理人の精神性を、五感すべてで体験させる場である。
■ 店内の雰囲気
重厚さと洗練が絶妙に同居した空間。木の温もりが静かに灯り、客と料理人との距離が意図的に近く保たれている。その緊張感こそが、ここでの食事を“対話”へと昇華させる。無機質なラグジュアリーではない、生々しい職人の息遣いが空間に染み渡る。
■ 夏季の1000
この店の料理は「うまい」を通り越し、“かっこいい”。素材選び、火入れ、盛り付け、そのすべてに意志がある。
例えば、旭区下川井町産 とうもろこしの一本串
選ばれたのは、あえての地元・横浜市内産。都市のイメージを覆すほどの鮮度と糖度を持つとうもろこしが、芯まで火入れされたことで甘味が爆発的に開花。口内に広がるその力強い甘さは、まるで陽光をそのままかじったようだ。一本の串が物語るのは、農家への敬意と、大将の審美眼の鋭さだ。
•冷やし中華（夏季限定？)
冷やし中華という概念を軽々と飛び越えた、ひとつの“作品”。タレの酸味と香り、具材の切りつけ、麺の冷却具合に至るまで、すべてが狙って構成されている。軽やかでいて芯がある、夏の一皿に宿る哲学は圧巻。
•締めのラーメン
ここまで来たら、この一杯を食わずには帰れない。食後に添えるのではなく、“終章を飾る主役”としてのラーメン。コクとキレのバランスが秀逸で、最後に一歩先の余韻をくれる。料理人の「構成力」をまざまざと見せつけられる瞬間である。
■ スタッフの対応
派手さを抑えた所作の中に、鋭敏な気配りがにじむ。料理と向き合う真剣さは、接客にまで染み渡り、客は自然とその場の緊張感に背筋を伸ばす。媚びない、だが不躾でもない。まさに“プロの気迫”をまとった接客がここにはある。
■ 注文内容、目的など
目的はただひとつ、「夏の1000」を味わうこと。
おまかせコース
■ 素晴らしいと感じた点
•更新され続ける美学：来るたびに驚きがあるのは、技術の高さだけでなく、表現者としての進化があるからこそ。
•背中で語るスタイル：言葉少なに、“どうだ、俺の料理、かっこいいだろ？”というメッセージを料理で投げかけてくる。だがそれは、決して押しつけがましくない。カリスマ性とはこういうものだ。
•地元産へのこだわりと選球眼：産地へのリスペクト、そしてそれを見極める感性。素材を“語らせる”ことにおいて、ここは異常なまでに巧みである。
■ まとめ
「1000」は、料理が単なる食事であることを拒否している。食材は選ばれ、火入れは研がれ、皿には意志が込められる。そして、食べる側は試されている。「この料理、わかるか？」と問いかけられているような、心地よい緊張感。そのすべてを受け止めたとき、ようやくこの店の真価が見える。——これは食の武道。カリスマが背中で魅せる、孤高の一席。
2025/07/10 更新
2025/04 訪問
焼鳥という枠を超えた、ひとつの芸術。「1000（セン）」は“進化する伝説”だ。
焼鳥というジャンルを超越した、圧倒的な進化と熱量。神奈川最高峰どころか、全国レベルでも唯一無二。ここは、焼鳥界の未来を先導する“進化系焼鳥の聖地”だ。
1.店内の雰囲気
関内の喧騒を抜け、重厚な木扉をくぐると現れるのは、わずか数席のカウンターのみで構成された上質な空間。内装は洗練され、無駄が一切なく、まるで割烹か、はたまた現代美術のインスタレーションのよう。木の温もりと静寂に包まれながら、全神経を“焼き”と“香り”に集中させる、まさに特等席だ。
2.スタッフの対応
何より特筆すべきは、店主・千田氏の存在感。焼き場に立つその背中からは、職人としての誇りと圧倒的なプロフェッショナリズムが滲み出る。
一串一串にかける集中力は常軌を逸しており、しかも決して気難しくはない。むしろ会話の引き出しは豊富で、焼鳥という繊細な世界に自然と引き込まれていく。「会話を愉しませる天才」と言っても過言ではない。
3.料理について
ここで供される串は、ただの“焼鳥”ではない。まるで五感で味わう芸術作品。
まず驚かされるのは、メニューの更新速度とその進化の精度。変えるだけではない、“前よりも確実に良くなっている”という実感がある。これほどアップデートを繰り返す焼鳥屋を、私は他に知らない。
名物の「エシレバター焼きおにぎり」はその象徴。フランス産最高級バターを炭で香ばしく焼いた米に絡ませるという禁断の一品。焦げ目の香ばしさとバターの濃厚な香りが渾然一体となり、口内でとろけていく。
さらに、春限定で供される“春トリュフと卵”のマリアージュ。これは…反則技だ。黒トリュフを遥かに凌駕する、白トリュフにも近い芳醇な香り。そのトリュフが、ねっとりと濃厚な卵黄と絡み合う。鼻腔と舌の官能的共演に、ため息しか出ない。
そして、神奈川が誇る「ナンバーワンの焼鳥屋」でありながら、「まだ自分は完成していない」と語る千田氏の姿勢。己の限界を作らず、常に次の一手を模索しているその姿勢に、私は鳥肌が立った。
4.素晴らしいと感じた点
・料理の進化が、目に見えて、舌で実感できる
・エシレバター焼きおにぎりの中毒性は凄まじく、主役を喰うレベル
・春トリュフと卵という、焼鳥屋ではまず見かけない組み合わせへの挑戦
・店主の技術力と同時に、人としての魅力がとにかく高い
・これだけ完成度が高いのに、「まだ成長中」という貪欲さ
・予約困難店なのに、現状に満足せず常に革新し続けている
5.まとめ
「1000（セン）」は、単なる焼鳥屋ではない。これは“焼鳥の未来を、今ここで味わえる場所”である。
あらゆるジャンルの名店を食べ歩いてきた私が断言しよう。ここは、神奈川でNo.1どころか、全国の焼鳥シーンにおいても別格の存在。
料理人としての矜持、進化する献立、そして店主の人間力。全てが揃った、令和の焼鳥界の金字塔である。次に進化する瞬間を見逃したくない、そう思わせてくれる稀有な店だ。
2025/04/03 更新
ランキングと口コミで探せるグルメサイト
グルメキュレーションサイト
毎日の外食が楽しくなるグルメ情報
横浜・関内の一角に潜む『1000』は、舌も心も中毒させる危険な香りを放つ。行くたびに「次回」を約束させるその力は、ほとんど恋愛に近い。
店内の雰囲気
3階まで上がると現れるのは、温もりある木調と研ぎ澄まされた照明のコントラスト。視線を奪うカウンターは、劇場の舞台のように焼き台を中心に広がり、香ばしい煙がゆるやかに客席を包み込む。ここでは食事ではなく、儀式が始まる。
料理について
焼鳥は一本一本が名刺代わりのような存在感。火入れはまるで指揮者のタクトのごとく緻密で、肉汁は暴れず、香りは逃げず。今月は季節を先取りし、オプションで松茸の天ぷらを迎え入れた。衣を割ると秋の森が立ち昇るような香りが広がり、続くとうもろこしは甘露のごとく弾け、夏銀杏のほろ苦さが秋の入り口を告げる。まるで四季のプロローグを一本の串に凝縮したかのようだ。
スタッフの対応
客のペースを絶妙に読み取り、過不足のないサーブ。焼鳥の説明も的確だが押し付けがましくない。焼き手の所作は静謐で、火と対話しているような集中力が漂う。
注文内容、目的など
今月もまた、焼鳥のフルコースに加え、松茸の天ぷらをオプションで。季節の変わり目を舌先で先取りし、その余韻を抱きしめるために訪れた。
素晴らしいと感じた点
毎月通いたくなる理由は単純——飽きさせない創造力と、焼鳥という枠を飛び越える季節感の演出だ。「また来よう」ではなく「もう予約する」が口をつく稀有な店である。
まとめ
『1000』は、焼鳥を主役に据えながらも、客に四季を旅させる演出家である。予約を重ねるごとに、恋の沼のように深く沈み込む覚悟が必要だ。なぜなら一度足を踏み入れたら、カレンダーはこの店を中心に回り始めるからだ。