おこめ85899さんの行った（口コミ）お店一覧

――懐かしい顔に、久しぶりに会った気分だ。 店の名は「北の富士」。もう何年も通っている。 変わったのは、値段くらいなものか。いや、そこは結構変わった。でも、味は――変わらない。 目の前のきしめんは、やわらかくて、幅広で、つるりとした喉ごし。 そして、透き通った鶏の出汁。クセがなくて、でも薄くもない。旨味の輪郭がしっかりしてる。どこまでも丁寧で、どこまでもまっすぐな味だ。 わかめと鶏肉、ネギ。シンプルな具材が、主役の出汁を引き立てている。 一口すすって、ふう、と息をつく。心がほどける感じがする。 ――値段が上がった？ そうだな。 でも、この一杯を前にすると、不思議と納得してしまうんだ。 変わらないものがある。その尊さを、ここで噛みしめている。 ――ほんのり甘く、そしてスパイシー。 一口で冬の寒さがほどけていく。 旭川「北の富士 櫻屋」。 歴史を感じさせる暖簾をくぐると、重厚な器にたっぷりと注がれた「カレーきしめん」が現れた。 まず目を惹くのは、とろみのあるカレー餡。見た目は濃厚だが、香りは優しく、食欲を静かに刺激してくる。 一口すすれば、スパイスの輪郭がしっかりと感じられつつも、和風のだしがそれを包み込む。 味の構成は複雑だが、まとまりがあり、まさに「和」のカレーといった印象。 きしめんは平打ちでコシがあり、汁をたっぷり絡めて喉を滑る。具材の鶏肉は柔らかく、噛むほどに旨みが広がる。 トッピングの青菜が清涼感を添えて、バランス感も良い。 派手さはないが、ひとつひとつの仕事が丁寧で、カレーきしめんの完成度としては高い一杯。 寒さの厳しい土地だからこそ、この温かさが沁みるのだろう。 ――体の芯まで、じんわりとあたたまる。 この一杯が、今日の午後を少し優しくしてくれた気がした。

――殻の中に詰まっていたのは、冬の海の濃密な甘みだった。 函館「海光房」。 活きのいい海鮮で有名なこの店で、今回頼んだのはカニの刺身盛り。 運ばれてきた皿の上には、透き通るようなカニの脚。 箸で持ち上げれば、ほんのりとしたぬめりと、繊維のしなやかさが伝わってくる。 その一口め。 口の中でほぐれていく身の甘さは、刺身というよりも果実に近い。 噛み締めるたびに、海のミネラルと旨味がじんわりと広がっていく。 鮮度の高さがストレートに舌を打つ。 ――醤油やわさびは、もはや添え物だった。 素材がすでに完成している。 昆布の香り、潮の気配、静かな余韻。 函館の海、そのものを食べているような体験だった。

――旅の途中、新潟で立ち寄ったのは「ぽんしゅ館 魚沼釜蔵」。 駅直結の立地で、観光客にも地元の人にも親しまれる和食処。今回はお刺身御膳を注文。白米の横に丁寧に盛られた刺身は、どれも脂がのっていて驚くほど新鮮。中でも、白身魚がふわっととろけるようで特に印象的だった（何の魚かはわからなかったが…）。 小鉢や味噌汁にも手が込んでいて、定食としての完成度が高い。さらにアラカルトで頼んだカキフライは、大粒で衣が軽く、レモンをひと搾りすれば旨みが一層際立つ。 ――「新潟に来たらここで米を食べろ」そんな声が聞こえてきそうな一膳。 派手ではないが、誠実で滋味深い。土地の味をしっかり受け取れる、旅先での理想の和定食だった。

――湯気の立つ味噌汁、つやのある白米、そしてまっすぐに新鮮なまぐろ。 巣鴨ときわ食堂、日曜18時。 行列覚悟かと思いきや、すっと席に通される。 この時間、この落ち着き、この味。妙に嬉しくなる。 定食は奇をてらわない。けれど、ひとつひとつが丁寧。 まぐろはしっとり、筋張らず、しっかりとした旨み。 味噌汁には海の香りがあり、米は艶やかで粒が立っている。 小鉢の漬物がまたよくて、白米が進む。 ――食べるほどに、身体が日常へ帰っていくようだった。 「何か食べたい」というより「ちゃんと食べたい」日に、また来たくなる。 この定食が、日常の真ん中にあるという安心感。

――空港でこれが出てくるとは、正直うれしい誤算だった。 ここは函館空港にある「HAKOYA」。 市内の五稜郭近辺に本店を構える居酒屋の空港支店。 店構えは素朴な食堂のようで、正直あまり期待していなかった。 だが、運ばれてきた海鮮丼を見て、その考えはあっさり裏切られた。 丼からあふれんばかりのマグロ、サーモン、その他さまざまな魚の切り身。 その上には鮮やかなトビコがたっぷりと降りかかり、目にも鮮やか。 一口頬張れば、魚の旨味とプチプチとした食感が混ざり合い、気づけば箸が止まらない。 空港でこのボリューム、そしてこの価格。 観光地価格を覚悟していた身としては、まさにご褒美のような一杯だった。 ――旅の終わりにもう一度、北海道の味を噛みしめる。 HAKOYAの海鮮丼は、そんな締めくくりにぴったりの一杯だった。 空港ごはん、なめちゃいけない。ここは間違いなく“当たり”だった。

――白米が、止まらない。 「越玄一斗」――なんとも気になる名前の店に入った。唐揚げ定食に、ご飯のお供を選べるだと？ しかも、ご飯おかわり自由？これは…危険だ。 目の前に現れた唐揚げは、揚げたてジューシーで衣はカリッと。 中はふっくら、噛めば肉汁がじゅわっと広がる。これだけで、茶碗1杯は軽く消える。 だが、ご飯のお供がまたやってくれる。塩辛、生卵、シラス…一つひとつが白米泥棒。 これはもはや、炊き立ての白飯に対する総攻撃だ。 気づけば茶碗は3度目のおかわり。…もう、いいだろう。今日くらいは白旗をあげさせてくれ。 ――満腹なのに、妙に清々しい。 「越玄一斗」、侮れないぞ。これは、また来てしまいそうだ。

――牡蠣と鶏。海と陸の共演が、ひと皿にぎゅっと詰まっていた。 「エスカル」厚岸。 港町・厚岸の名物、牡蠣を心ゆくまで楽しめる店だが、この日はカキフライとザンギのセットを選択。 カキフライは、衣が薄くて軽やか。中の牡蠣は大ぶりで、噛んだ瞬間に潮の香りと旨味が一気に広がる。これが厚岸の実力かと、思わずうなる。レモンをひとしぼりすれば、コクの中に爽やかさが立ち上る。 一方のザンギは、ガツンとした生姜醤油ベースの味付け。外はカリッと、中はじゅわっと肉汁があふれ、期待を裏切らないボリューム感。カキフライの上品さと、ザンギの豪快さのコントラストが面白い。 ――やっぱり、名物には理由がある。 この一皿で、厚岸の豊かさをまるごと味わった気分になれた。カキフライ好きなら、わざわざ足を運ぶ価値あり。

――道玄坂の喧騒に溶け込むように、目立たぬ入り口がぽつりとある。 薄暗い階段を降りた先に、「三太夫」は静かに佇んでいた。 干物で知られる店だが、この日はあえて豚肉の炭火焼定食を注文。 目を引くのはその一本まるごとのロース肉。 炭火で焼き上げられた香ばしさが立ちのぼり、食欲を刺激する。 外はこんがり、中はしっとり。余計な脂は落ちていて、旨みだけがしっかり残っている。 ナイフで切り分け、まずはそのまま一口。 口の中でじゅわっと広がる豚の甘み。 柚子胡椒を少しのせれば、風味に輪郭が生まれてさらに箸が進む。 添えられた白米も、もっちりとしていて完成度が高い。 “ごはんが進む”という言葉の本質を教えてくれる、そんな組み合わせだった。 味噌汁や漬物も丁寧な仕事ぶりで、全体のバランスが心地いい。 ――決して派手ではない。でも確実に満足をくれる定食。 道玄坂の地下で、炭火と米の力強い競演に出会えた一食だった。

――渋谷の喧騒を抜けてたどり着いたのは、赤の濃淡が美しいマグロの海だった。 「オートロキッチン 渋谷」。 店名の“オートロ”に少し身構えたが、店内は明るく入りやすい雰囲気。 注文したのは、インドマグロの丼。 運ばれてきた丼には、赤身と中トロがそれぞれ丁寧に並べられていた。 まずは赤身。キュッと締まりがありながらも、筋張った感じは一切なく、瑞々しい。 噛むごとにじわじわと旨味が広がる。インドマグロ特有の濃い味が、心地よく舌を包む。 続いて中トロ。脂が程よく乗っていて、赤身とのコントラストが鮮やかだ。 舌の上でほんの少しとろけながら、くどさのない後味を残して消える。 酢飯はふっくらと炊かれており、酸味は控えめ。マグロの存在感を立てる役回りに徹している。 わさびのツンとした香りとともに、海苔の香ばしさが食欲をさらに引き立ててくれる。 ――派手さはない。でも、確かに満たされた気持ちが残る一杯。 “高級感”というより“良質感”。これが、渋谷でこの価格で食べられるとは。 気取らず旨いマグロ丼。 今日の渋谷は、いい赤に出会えた。 ――赤い、赤い、どこまでも赤い。 まぐろ好きにはたまらない空間だった。 訪れたのは「オートロキッチン」。 まぐろ料理に特化した専門店で、壁からメニューまで、何もかもが“まぐろ尽くし”。 まずはランチのまぐろ丼。 大ぶりに切られた赤身がこれでもかとご飯の上に乗り、見た目も食べごたえも圧倒的。 とにかく量が多い。だが、筋っぽさはなく、しっとりと舌に寄り添う上質な赤身。 これだけで丼が完結しているのに、価格も良心的。まぐろ丼界のコスパ王者と呼びたい。 そして圧巻なのは、まぐろの5点盛り。 頭、赤身、ほほ肉、中トロ、大トロ――それぞれが明確に異なる表情を持ち、まぐろという魚の奥深さを改めて知る。 各部位2切れずつというのも嬉しく、一人でも、シェアしても楽しめる設計になっている。 ――安くてうまいまぐろなら、どこでも食べられる。 でもここは、その先を見せてくれた。 「まぐろって、こういう味もあるんだ」と思わせる体験。 オートロキッチン、ただの専門店ではなく、まぐろの“テーマパーク”だった。 次は炙りや漬けにも手を出したい。食欲が赤く燃え上がっている。

――これがランチか、と一瞬目を疑った。 テーブルいっぱいに広がる皿の数々。昼とは思えないほどの迫力だ。 ここは「万作」。宮崎料理の専門店。 ランチで頼んだのは、炭火焼き地鶏、天ぷら、刺身、小鉢に味噌汁までついた贅沢な定食。 値段は2,000円前後と、少し背伸びした価格だが、それでも納得できる内容だった。 地鶏の炭火焼きは、香ばしさとしっかりした歯ごたえ。 噛むほどにジワジワと旨味が広がる。 刺身は新鮮で、特にまぐろがとろけるような質感。 天ぷらもサクサクと軽く、箸を運ぶごとに違う楽しさがある。 ご飯はつやつやで甘みがあり、何を乗せても合う。 そして味噌汁をひとすすりすれば、胃袋がじんわりと落ち着いてくる。 ――食後の満足感は、価格以上。 「ランチでこれだけ出すなら夜は…」と思ってしまうけど、むしろ昼にこのクオリティを味わえるのがうれしい。 渋谷のビルに入った場所で、宮崎を感じるひととき。 贅沢な昼ごはんだった。再訪、確定。

――まるで、刺身の山に登るようだった。 小ぶりの丼に、これでもかと盛られた鮮魚のスライス。 赤、白、ピンク。魚ごとに異なる色とツヤが、美しく重なり合っている。 その山頂に、ネギと白ごまがさらりとかかって、見た目からして食欲を引き寄せてくる。 ここは、“魚の旨い店”。 ご飯はおかわり自由、大盛りも無料。 しかも、後半はお茶漬けにもできるという二段構え。 刺身はどれも新鮮で、歯ごたえと旨みがしっかりある。 醤油を少し垂らして頬張れば、ご飯が止まらない。 そして最後は、熱々の出汁を注いでお茶漬けに。 サラッとした口当たりの中に、魚の旨みがふわりと広がる。 ――難点があるとすれば、店の狭さ。 カウンター席に案内されたときは、身動きすら一苦労。 だが、この味と満足感の前では、それすらも些細なことに思える。 また来たい。 次は、どんな魚の山に出会えるだろうか。

――海鮮丼に大事なのは、見た目の華やかさだけじゃない。ひと口目に感じる「鮮度」がすべてだ。 「海鮮山」池袋。 駅近のにぎわいを抜け、ふと目にした海鮮丼の写真につられて入店。 注文したのは、マグロといくらがたっぷりのった豪快な一杯。 まず驚いたのは、マグロの質。 赤身と中トロの中間のようなバランスで、脂がさっぱりしていて食べやすい。 切り方も程よく、ご飯との一体感がある。 これは当たりだ、と最初は思った。 しかし、そこに追い打ちをかけるように盛られたいくら―― 見た目は立派だが、口に入れると弾けない。 プチッという食感も、塩気の奥行きもなく、妙に水っぽい。 マグロの完成度が高かっただけに、このいくらの弱さが目立ってしまう。 味噌汁や付け合わせは標準的で、全体のボリュームとしては申し分ない。 ただ、丼の主役がふたりいるなら、どちらにも全力を尽くしてほしかった。 ――海の幸は、誤魔化せない。 そう思いながら、マグロだけを丁寧に箸で追っていた。

――波音こそ聞こえないけれど、ここは確かに“浜”だった。 鴨川の「浜の食堂」。 用意された銀色のトレーとトングを手に、目の前にずらりと並ぶ新鮮な海の幸を吟味する。イカ、ホタテ、サザエ、ハマグリ……どれも今にも動き出しそうなほどにみずみずしい。 選ぶ楽しさ、焼くワクワク、香ばしい匂いに包まれながら、じりじりと火を入れていく。じゅうっと音を立てるその瞬間に、旅の気分は最高潮を迎える。 ――五感を総動員して食べるとは、まさにこういうことだ。 ただ食べるだけじゃない。体験そのものがごちそうになる場所。 鴨川に来たなら、この“浜のごちそう”は外せない。

――名前に勢いがある。だが、味は繊細だった。 ここは渋谷の「てっぺん 女道場」。 向かいには「男道場」もあり、通りごとに“勝負”の気配が漂っている。 看板メニューは串焼き。とくに名物「てっぺん焼き」は、長ネギと鶏の旨味が重なったネギマの究極形。 それだけでも十分に満足できる内容だったが、この日、本当に驚かされたのは別の一品だった。 それが「プチプチポテトサラダ」。 まるで軍艦巻きのようにいくらが乗り、その下には明太子入りのポテサラ。 ひと口すくえば、まずいくらのプチプチ感が口内に弾ける。 そのあとに来る、まろやかなじゃがいもと、ぴりりとした明太のアクセント。 甘さ、塩気、食感――完璧な三重奏だった。 ――派手な串の陰で、密かに存在感を放つ名脇役。 てっぺん、女道場。串を目当てに来て、ポテサラに恋をした夜だった。 次も、必ずこれを頼む。串より先に。

――まるで海の中でそのまま捌かれたかのような、透明な美しさ。 「いか清」函館。 観光地としても名高いが、味の本気度は観光客向けの枠をはるかに超えている。 目の前に運ばれてきたのは、透き通ったイカの活造り。 吸盤がまだ動いており、鮮度の高さに思わず息を呑む。 コリッとした歯ごたえ、噛むたびに広がるほのかな甘み。 透明だったイカが、徐々に白く変わっていくその変化もまた、味の一部に感じられる。 何もつけずとも美味しいが、ほんの少し醤油をつけると旨みがさらに引き立つ。 そして嬉しいのが、ゲソ部分を希望すれば唐揚げや塩焼きなどにしてくれること。 今回は唐揚げをチョイス。サクサクに揚がった衣の中から、弾力あるゲソが顔を出す。 これだけで酒が進む。 ――函館に来たら、必ずもう一度行きたい店。 イカの概念が一つ変わる、そんな体験だった。

――湯上がりの身体に、濃い味の肉は、効く。 ここは「スパジアムジャポン」内の食事処「山水草木」。 風呂でたっぷり整えたあとに選んだのは、トンテキ。 皿に広がる、艶のある濃厚なタレ。そして分厚い豚肉。 箸で持ち上げると、重みがある。 口に運ぶと、甘辛いソースがしっかりと肉に染み込んでいて、想像以上に深い味。 にんにくの香りもほんのり立っていて、食欲が止まらない。 千切りキャベツと一緒に食べれば口がリセットされ、また次の一切れへ。 ご飯が進む。いや、進みすぎる。白飯との相性があまりに良すぎる。 ――スパ銭の食事と侮るなかれ。 風呂も飯も、ここまで満足度が高いとは。 次に来るときも、湯とトンテキ、セットで決まりだ。

――一口すすった瞬間、鯛が静かに主張してくる。 決して派手じゃない、けれど確かにそこにいる。そんな存在感。 ここは「ま石」。注文したのは鯛ラーメン。 透き通ったスープには脂がほとんど浮いておらず、上品な仕上がり。 その中に鯛の旨味がぎゅっと詰まっている。 あっさりしているのに、物足りなさはまったくない。 鶏チャーシューはしっとり、柚子の香りがふわっと立ち上がり、水菜の清涼感が後味を軽くしてくれる。 細めのストレート麺もスープとの相性が良く、つるつると気持ちよく喉を通る。 味玉の半熟具合も絶妙で、全体に一切のムダがない構成だ。 ――魚介系のラーメンって、時にクセが強すぎることもあるけど、 この一杯は“ちょうどいい”の美学を極めていた。 出汁で勝負してるラーメン、やっぱり好きだ。 ま石、またひとつ、心に残る店が増えた。

――真ん中に、カニがちょこんと乗っている。 それだけで、もう少し贅沢な気分になれる。 「かにチャーハンの店」。 そのまんまのネーミングに、逆に潔さを感じる。 頼んだのはもちろん、カニチャーハン。 ふわっと香る卵とご飯の香ばしさ。 パラパラだけど、油っこすぎない絶妙な炒め具合。 カニの身は見た目より控えめだが、しっかりカニの風味がご飯に染み込んでいる。 スプーンで掘り進めるごとに、ちょっとずつ味が変わるのも楽しい。 上に乗ったカニを後半にとっておいて、味変として混ぜ込む。 その計画性すら、楽しくなる一杯。 ――派手さはない。でも、ちゃんとうまい。 看板に偽りなし。これは、“ちゃんとカニチャーハンの店”だった。

――これは…海鮮の山。いや、宝石箱だ。 いくら、マグロ、ホタテ…そのすべてが惜しげもなく高台に盛られている。上にはキャビアのような黒い粒――なんだこれは、もう“海の祭り”だ。 豪快だが、品がある。 レンゲでひとすくい、口に入れれば……うまい。間違いなくうまい。 魚の脂といくらの塩味、酢飯との一体感。口の中が贅沢でいっぱいになる。 こりゃあもう、脳が喜んでる。 値段を見て「ふむ、インバウンド価格だな」とは思った。 でも、それでもいい。たまには、こういう“自分へのご褒美”も必要なんだ。 ――よし、あと一口、もう一回だけ宝石をかきこもう。 今日の俺は、ちょっと贅沢な気分なんだ。

――炙りの香ばしさが鼻先をくすぐる。 この瞬間だけで、もうこの店がただ者じゃないとわかる。 店の名は「KINKA」。 照明も洒落ていて、客層もどこか異国の風。実際、海外の客が多い。 それに合わせたかのように、価格も堂々たる“グローバル価格”だ。 それでも、炙り寿司は確かにうまい。 ひとつひとつ丁寧に炙られたネタは、香ばしく、脂がほんのり溶けてシャリと一体になる。 和牛、サーモン、鯖――どれも主張が強く、それでいて調和もある。 そして名物「KINKAロール」。 彩りも鮮やかで、トビコのプチプチ感が楽しい。 味は濃いめで、どちらかというと“つまみ寿司”。酒が進む味だ。 ――たしかに高い。だが、雰囲気も味も、それに見合うだけの満足感はある。 “映える寿司”と“旨い寿司”の絶妙なバランス。 今日はちょっと、そういう夜でもいいじゃないか。 ――舌の上で、香りが弾けては消えていく。 「KINKA」渋谷。 カナダ発の創作寿司ダイニングは、和の枠に収まりきらない自由な美学を持っていた。 名物の“炙りシャス”は、まさにその象徴。 寿司なのに、ナイフとフォークで食べたくなるようなビジュアル。 炙られたサーモンや鯖が、香ばしさと共にとろけるような脂をまとって現れる。 その上にほんのり効かせたソースや柚子胡椒、青唐辛子のアクセントが、まるでひと皿ごとに違う物語を語っているようだった。 ネタの新鮮さというより、香りと温度とソースの三位一体で構成される味の設計図。 白米はあくまで土台。主張しすぎず、全体を支える陰の主役。 ――「寿司」を食べているはずなのに、これはもう「一品料理」だ。 和でも洋でもない、炙りでも生でもない。 そのあいだに揺らぐ余白のうまさを、この店は教えてくれる。